Halaman

Wajib Tahu

Mengukur Kekuatan Kompresor Berdasarkan Ampere dan PSI

Persiapan Sebelum melakukan pengukuran ketahui terlebih dahulu spesifikasi AC yang akan diukur. Namplate Outdoor Spesifikasi Outdoor ...

HANDY TEKNIK 2014 - 2017 All right reserved.

HANDY TEKNIK 2014 -
JAYAPURA WIT.

Service & Maintenance


Abepura - Jayapura

Tentang Kami


Pengalaman

Kami membuka layanan sejak 2013 dengan dukungan owner sebagai teknisi sejak 2005

Pelayanan

Pelayanan yang kami berikan sesuai dengan keahlian dan pengalaman dilapangan.

Kualitas

Para pelanggan setia telah banyak membuktikan hasil pelayanan kami

Kontak

Hubungi kami untuk mendapatkan informasi layanan yang Anda butuhkan.

Anda membutuhkan informasi SERVICE atau
informasi seputar Layanan kami?

Kontak kami

Dokumentasi


  • >

Blog Handy Teknik
Post terbaru

Senin, 15 Oktober 2018

Mengukur Kekuatan Kompresor Berdasarkan Ampere dan PSI

Persiapan

Sebelum melakukan pengukuran ketahui terlebih dahulu spesifikasi AC yang akan diukur.
Spesifikasi AC
Spesifikasi Outdoor

Data yang diperlukan :

  1. Kapasitas kompresor AC berdasarkan BTU atau PK (HP).
  2. Besaran konsumsi daya yang dipakai AC dalam Ampere / Watt
  3. Jenis freon yang digunakan antara R22, R32 atau R410a dan tekanan freon maksimal sesuai standart jenis freon tersebut.
  4. Untuk R22 sekitar 60 - 80 PSI, untuk R32 dan R410a sekitar 110 - 140 PSI
Berikut ini tabel kapasitas AC (NON INVERTER) yang saya buat berdasarkan kapasitas AC biasa (standart / konvensional) dan AC Low Watt.
Tabel
Tabel AC Low Watt dan AC standart konvensional.

Peralatan :

  • Tang Ampere (Clamp meter)
  • Manifold
  • Obeng
  • Kunci inggris.

Cara ukur :

  • Pastikan AC dalam kondisi outdoor telah menyala minimal 15 menit atau lebih agar tekanan freon sudah pada kondisi stabil / tekanan puncaknya.
  • Pasang tang ampere pada salah satu jalur kabel power outdoor.
  • Pasang selang manifold biru (Low Press) ke nepel / ventil.
  • Perhatikan tekanan freon pada manifold dan ampere pada tang ampere.
  • > Jika tekanan freon dan ampere menunjukkan hasil standart sesuai ukuran / kapasitas AC maka kompresor tersebut masih dalam kondisi prima.
  • > Jika tekanan freon dan ampere menunjukkan hasil dibawah standar berarti AC tersebut kurang freon, tambahkan freon hingga tekanan mencapai standart.


  • > Jika tekanan freon kurang dan ampere sudah mendekati nilai standar atau lebih besar itu berarti kondisi kompresor sudah mulai lemah. Untuk kasus seperti ini lebih disarankan agar lebih berpatokan pada ukuran ampere dari pada tekanan freon untuk meringankan beban kompresor. Kurangi freon atau sesuaikan hingga nilai ampere standar dan jangan mencoba untuk memaksakan untuk menambah freon karena akan mengakibatkan kompresor "terkancing" / mati mendadak bahkan bisa rusak total.


  • > Gejala yang timbul apabila kondisi kompresor melemah adalah kompresor mati, fan outdoor tetap berputar normal dan bodi kompresor sangat panas.


Catatan :
Jika ditemui, kondisi kompresor mati namun fan / kipas outdoor tetap menyala dan body AC bagian kompresor sangat panas periksa dahulu bagian kondensor karena jika kondensor tertutup debu tebal / kotoran atau fan motor berputar kurang kencang akibat dari kapasitor fan telah melemah bisa menimbulkan gejala yang sama seperti tersebut diatas.

Kamis, 30 Agustus 2018

Kondensasi pipa instalasi didalam ruangan

Pada kondisi tertentu pada pemasangan AC split terkadang teknisi tidak punya pilihan untuk menyambung pipa instalasi dari unit indoor ke unit outdoor kecuali memasangnya dengan posisi pipa melintang didalam ruangan. Hal ini biasanya dikarenakan lokasi bangunan yang tidak memungkinkan atau dinding ruangan bersebelahan dengan ruangan lainnya.
Hasilnya, seperti yang tampak pada gambar dibawah ini, tampilan pipa tampak melintang pada dinding dalam ruangan.
Masalah yang sering terjadi adalah adanya tetesan air di dalam ruangan akibat dari pengembunan hasil dari kondensasi pada pipa instalasi.
Kondensasi Pipa AC
Ilustrasi
Pada kasus seperti ini perlu diperhatikan bahwa permasalahannya bukan karena peristiwa kondensasi yang terjadi pada pipa instalasi AC melainkan efek dari tetesan air yang dihasilkan dari kondensasi tersebut menetes didalam ruangan yang menimbulkan ketidaknyamanan penggunanya.

Kondensasi / pengembunan merupakan peristiwa alami yang memang selalu terjadi pada proses pendinginan. Jadi terutama untuk para rekan-rekan teknisi pemula agar dipahami bahwa tetesan air akibat kondensasi bukanlah sebuah masalah namun merupakan bagian dari proses pendinginan itu sendiri. Dan yang menjadi PR adalah bagaimana cara menanggulangi efek dari tetesan air tersebut yang membuat ketidaknyamanan pengguna didalam ruangan karena membasahi lantai atau benda yang berada dibawahnya.

Cara mengatasi tetesan air didalam ruangan

Untuk mengatasinya, musyawarahkan langsung dengan pengguna AC untuk menentukan solusi terbaiknya. Pengguna AC punya hak penuh untuk menentukan solusi apa yang ingin digunakan meskipun mungkin saja berseberangan dengan pendapat teknisi.
Solusi yang dapat diambil :

  1. Balut pipa dengan duct tape tapi jangan terlalu press. Balutan press sama halnya memeras insulasi pipa karena tidak memberikan ruang untuk air mengalir dan menghilangkan ruang resapan dalam insulasi.
  2. Mengganti / menggunakan insulasi Armaflex yang biasanya berwarna hitam. Namun tentunya pengguna harus merogoh kocek tambahan untuk solusi ini.
  3. Memasukkan pipa intalasi kedalam pipa paralon agar tetesan air dapat langsung diarahkan kepembuangan. 

Tips untuk menentukan solusi terbaik :

  • Berikan penjelasan sebab akibat permasalahannya.
  • Berikan beberapa solusi yang ada agar pengguna AC punya bahan pertimbangan.
  • Jangan lupa untuk memberikan informasi kekurangan / kelebihan setiap solusi yang dipertimbangkan.
Cara musyawarah akan lebih adil dalam mengambil keputusan karena setiap pengguna AC memiliki pendapat yang berbeda. Selalu gunakan cara ini disemua pekerjaan apabila menemukan kendala pemasangan karena tugas teknisi adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan / pengguna AC. Sehingga sangat dianjurkan untuk lebih menitikberatkan keputusan yang ditentukan oleh pengguna.

Sekian semoga bermanfaat.

Rabu, 16 November 2016

KATEGORI CUCI AC

Kenali jenis Cuci AC berikut ini agar Anda memahami perbedaan tarif dan pelayanan yang kami sediakan.

Pelayanan cuci AC terdapat 2 kategori atau lebih tepatnya metode (cara) , yaitu:

  1. Cuci Gantung / cuci biasa. (Perawatan AC untuk jangka pendek)
  2. Cuci Bongkar / Overhaul . (Peraawatan AC untuk jangka panjang)

Berikut ini penjelasan masing-masing kategori beserta perbandingannya:

Cuci AC Gantung (Cuci AC jangka pendek.)

  1. Biaya lebih murah antara Rp.75.000 hingga Rp.150.000;
  2. Cuci jagka pendek biasa rutin dilakukan rata-rata setiap 3-4 bulan sekali.
  3. Lamanya proses pencucian untuk setiap unit AC rata-rata paling lama sekitar 30 menit untuk sekali cuci.
  4. Proses pencucian dilakukan tanpa membongkar / melepaskan unit AC dari posisi pemasangan.

Cuci AC biasa
Cuci AC metode umum (cuci gantung)

Teknik cuci gantung


Melepas Cover indoor

Untuk unit indoor umumnya hanya dibuka penutup casing depannya saja kemudian dilakukam penyemprotan.

Melepas Cover unit inddor

Membersihan outdoor tanpa dilepas

Untuk unit outdoor penyemprotan bisa dilakukan secara langsung tanpa membuka casing body outdoor.
Pembersihan unit outdoor tanpa dibongkar

Kelebihan Cuci Gantung (Jangka Pendek) :

1. Biaya lebih murah.
2. Bisa dilakukan pada semua posisi dimana unit indoor AC terpasang.
3. Pengerjaan lebih mudah karena tanpa membongkar/melepaskan unit dari posisi pemasangan.
4. Waktu pengerjaan lebih cepat.

Kelemahan Cuci Gantung :

1. Rata-rata setelah 3-4 kali pencucian atau mencapai 1 tahun atau lebih masa pemakaian AC,
cara pencucian ini cenderung kurang efektif,
karena penumpukan kotoran pada bagian dalam dan belakang AC tidak dapat dijangkau hanya dengan penyemprotan dari bagian depan / luar saja. 2. Berdasarkan poin diatas, kebocoran air pembuangan pada unit indoor akan lebih cenderung terjadi bahkan setelah dilakukan pencucian ulang dengan cara yang sama.
3. Masih mengacu pada 2 poin diatas, kemampuan pendinginan AC akan cenderung lebih cepat menurun.

Kotoran Bagian Dalam Evaporator
Kotoran Bagian belakang indoor

Penumpukan kotoran & lendir pada penampungan

Kotoran Bagian blower indoor


Cuci Bongkar / overhaul (Cuci AC Jangka Panjang)

  • Biaya lebih mahal (Rp.300.000 atau lebih)
  • Jangka waktu pencucian lebih lama, sekitar 6 hingga 8 bulan sekali (minimal 1 kali dalam 1 tahun)
  • Waktu yang diperlukan pada saat proses pencucian lebih lama sekitar 2 jam per unit.
  • Proses pencucian dilakukan dengan cara membongkar / melepaskan unit baik itu outdoor & indoor dari posisi pemasangan kemudian melepaskan setiap bagian-bagiannya.
Unit outdoor setelah dibersihkan

Unit indoor setelah dibersihkan

Pembersihan menyeluruh

Bersih total hingga bagian dalam

Kelebihan Cuci Bongkar/Overhaul (Cuci AC Jangka Panjang )

1. Pembersihan dapat menjangkau semua bagian AC secara menyeluruh baik luar ataupun dalam.
2. Karena dilakukan pembokaran menyeluruh maka jika terdapat kerusakan ataupun potensi kerusakan akan lebih mudah terdeteksi dan lebih akurat.
3. Cara pencucian ini dapat mengembalikan kemampuan pendinginan AC lebih maksimal.
4. Dapat mempertahankan atau bahkan dapat memperpanjang masa pakai AC.

Kelemahan Cuci Bongkar :

1. Biaya lebih mahal.
2. Waktu pengerjaan lebih lama (sekitar 2 jam / lebih per unit)
3. Hanya bisa dilakukan pada unit AC dengan pemasangan non permanen (sambungan pipa instalasi tidak di cor) dan mudah dijangkau.
4. Memerlukan kehati-hatian ekstra pada saat perakitan dan pemasangan kembali.

Demikian kurang lebih penjelasan dan perbandingan cuci gantung dan cuci bongkar berdasarkan fakta yang ditemui dilapangan dan dari keluhan ataupun informasi pengguna layanan kami.
Catatan :
Artikel ini dipublikasikan untuk memberikan informasi semata tanpa ada unsur negatif dan tidak bermaksud untuk menyudutkan / merugikan pihak tertentu.

Kamis, 02 Juni 2016

Memeriksa Heater

Pemeriksaan Elemen Pemanas (Electric Heater)

Banyak ditemukan di sistem refrigerasi dan tata udara, misalnya untuk defrost heater, drain heater, door heater, humidity control, dll.
Bagaimana kita bisa mengetahui Heater tersebut masih berfungsi bagus dan sesuai spesifikasinya?
Ukur nilai resistansinya.
Umumnya di body heater/name plate terdapat spesifikasi heaternya (daya dan tegangan kerjanya).
Contoh:
Di name plate heater tertulis 220VAC / 500W
Maksudnya: Heater tersebut daya listriknya sebesar 500Watt jika diberi tegangan 220VAC.
Berapa nilai resistansinya jika heater tersebut masih bagus?

Rumus :

  • Resistansi (R) = kuadrat Tegangan (V) / Daya Listrik (P)
  • R = V.V / P
  • R = 220.220 / 500
  • R =  48400 / 500
  • R = 96.8 ohm

Jika ternyata resistansi yang terukur misalnya 150 ohm. Maka, daya heater tersebut sudah mengalami penurunan.

  • P = V.V /R
  • P = 220.220 / 150
  • P = 322.7 Watt
  • Daya heater standard 500W turun menjadi 322.7W
  • Jika daya sudah turun, maka kekuatan pemanasannya juga akan menurun.
  • Jadi, pastikan heater sesuai spesifikasinya.

Selasa, 31 Mei 2016

Cek Kebocoran pada Sistem Refrigerasi.

  1. Setelah dilakukan proses instalasi / penyambungan pipa antara indoor dan outdoor unit (untuk type split system) ataupun penyambungan seluruh komponen refrigerasinya, langkah selanjutnya adalah proses pengecekan kebocoran instalasi, yaitu memastikan bahwa sistem refrigerasi tersebut benar-benar terisolasi dari lingkungan sekitarnya.
  2. Sebagian teknisi, melakukan testing kebocoran ini dengan metoda "vacuum" yaitu sistem divakum sampai mendekati absolut vakum yaitu -30inHg atau 0 atm dan dibiarkan beberapa waktu. Jika jarum atau angka tidak bergerak dari titik vakum terendah, maka teknisi memastikan bahwa tidak ada kebocoran dalam sistem.
  3. Sebagian lagi menggunakan metoda "pressurize system" yaitu sistem diberi tekanan sampai lebih kurang 10% dari batas tekanan kerja maksimumnya. Media yang digunakan untuk pressurize-nya umumnya menggunakan Nitrogen (N2).

Tes kebocoran unit pendingin

Manakah dari kedua teknik tersebut yang lebih baik?

Tekanan kerja vakum maksimal adalah 0 atm (-14.7psig).

  • Jadi jika menggunakan metoda vakum, hanya kebocoran besar yg bisa terdeteksi yaitu kebocoran yang kategori perbedaan tekanan kerja dan lingkungannya relatif kecil.
  • Jika menggunakan teknik "pressurize system" maka semua range tekanan kerja akan terlampaui sehingga jika tidak terjadi kebocoran dengan metoda ini sudah bisa dipastikan bahwa sistem akan bekerja aman (dipastikan bahwa sistem sudah benar-benar tidak terdapat kebocoran).

Jadi sebenarnya vakum bukanlah menjadi cara terbaik untuk melakukan testing kebocoran.

  • Selain itu juga jika dengan menggunakan teknik vakum, jika terjadi kebocoran, justru udara yang akan masuk ke dalam sistem, yang seharusnya hal ini dihindari untuk mencegah kontaminasi dengan pelumas.
  • Selain itu bisa menyebabkan korosi internal part dari sistem refrigerasi tersebut dan juga bisa membuat filter drier mencapai titik saturasi yang jika filter tidak diganti maka mengurangi kemampuan untuk menyerap sisa uap air yg tidak bisa dikeluarkan pada saat proses vakum.

Proses vakum bertujuan untuk mengeluarkan udara dan gas lainnya yg terkandung dalam sistem agar pada saat refrigerant sudah diisi dalam sistem tersebut tidak terkontaminasi.

Jadi langkah yang dilakukan sebaiknya seperti ini:

  • Instalasi pemipaan dan komponen
  • flushing (pembersihan jalur sistem refrigerasi)
  • pemasangan filter drier
  • testing kebocoran dengan Nitrogen
  • evacuating/vacuum
  • isi refrigerant
  • test run
  • analisa performa.

Note:

untuk sistem yang kompleks proses flushing bisa dilakukan bertahap selama instalasi.
Sumber:
Hermawan post @ APITU FACEBOOK GROUP

Rabu, 25 Mei 2016

Service kulkas bocor tertusuk, kenapa mahal ?

Service Kulkas Bocor
Kulkas

Kenapa MAHAL


Pertanyaan seperti pada judul diatas sering muncul karena umumnya pengguna kulkas tidak mengerti mengenai sistem pendingin serta teknik perbaikan untuk kulkas.
Bahkan beberapa pengguna berasumsi bahwa kebocoran pada evaporator kulkas itu penanganannya cukup mudah, tinggal menambal bagian yang bocor dan kemudian mengisi freon, selesai.
Secara garis besar asumsi tersebut memang sudah benar namun masih belum detail. Berikut ini penjelasan detailnya.

Kulkas 1 pintu memiliki ciri khas yaitu menghasilkan lapisan bunga es tebal pada seluruh permukaan evaporator. Hal ini menyebabkan benda / barang yang berada pada evaporator melekat karena membeku.

Penyebab kebocoran.


Evaporator kulkas berbunga es
Evaporator membeku berbunga es


Beberapa konsumen yang kesulitan mengambil benda / barang pada evaporator tersebut misal es batu sering kali mengambil jalan pintas dengan cara mencongkel dengan benda tajam (misal: obeng / pisau dsb) dan hasilnya, evaporator pada kulkas tersebut yang terbuat dari bahan plat alumunium tipis akan rusak dan menghasilkan lubang karena tertusuk benda tajam akibat pencongkelan tersebut.

Akibat yang ditimbulkan


Lubang akibat dari mencongkel tersebut menghasilkan kebocoran freon tepat pada saat es masih membeku dan apabila mencair karena gas pendingin / freon sudah habis, pendinginan akan terhenti dan es mulai mencair yang kemungkinan air dari pencairan tersebut dapat memasuki lubang bocor.

Evaporator Kulkas 1 pintu
Evaporator kulkas

Mengakibatkan evaporator kulkas berlubang dan bocor karena hampir diseluruh evaporator terdapat saluran yang berisi freon bertekanan. Apabila saluran ini terisi air, oli atau kotoran lain maka proses pendinginan akan terganggu /tersumbat dan bahkan dapat berakibat kerusakan pada kompresor sebagai pemberi dorongan/tekanan pada freon dalam prosesnya, apabila penanganan kebocoran seperti ini tidak sesuai prosedur.

Selain air dapat memasuki saluran pada evaporator, hal lain yang menjadi masalah adalah oli kompresor. Oli kompresor ini dengan sendirinya akan ikut terpompa bersama freon dari kompresor karena terjadi perubahan tekanan akibat kebocoran. Apabila oli ini sampai menyumbat pipa kapiler maka diperlukan lagi kerja ekstra untuk menangani penyumbatan pipa kapiler.

Menyebabkan penyumbatan saluran


Selain menambal bagian yang bocor, hal itu menjadi PR tersendiri bagi teknisi yang menangani kebocoran tersebut karena harus mengevakuasi antara oli kompresor dan air dari saluran freon agar tidak terjadi penyumbatan setelah diperbaiki.

Pipa Kapiler
Pipa Kapiler

Proses evakuasi oli dan air pada saluran evaporator membutuhkan kesabaran dan harus teliti karena prosesnya cukup rumit serta memerlukan bahan serta peralatan yang mendukung.

Berikut ini penjelasan singkat proses evakuasi oli / air pada evaporator.

  1. Melepas baut dan bingkai penahan evaporator dari kulkas.
  2. Memotong pipa saluran penghubung freon dari evaporator ke kompresor.
    Melepaskan evaporator dari pipa penghubung yang menuju ke kompresor sebenarnya lebih baik dilakukan dengan pengelasan agar ukuran panjang pipa tidak berkurang. Akan tetapi pengelasan akan beresiko merusak lapisan dalam dinding kulkas karena suhu panas dapat melelehkan dinging kulkas yang terbuat dari bahan plastik sehingga cara memotong akan menghindari kerusakan tersebut.
  3. Memasang ventil dengan pengelasan pada pipa penghubung evaporator.
    Pemasangan ventil ini berfungsi untuk memudahkan pemasangan selang manifold dan menghindari kebocoran gas tekan saat flushing.
  4. Flushing / meniup saluran evaporator dengan gas bertekanan tinggi untuk mengeluarkan oli / air.
    Gas bertekanan untuk flushing bisa menggunakan freon jenis khusus atau nitrogen, tergantung dari teknisi yang mengerjakan.
  5. Pemasangan kembali evaporator ke pipa saluran seperti semula dengan pengelasan.
    Pemasangan kembali wajib menggunakan pengelasan untuk menghindari kebocoran pada sambungan.
  6. Tahap pemeriksaan lanjutan pada saluran pipa kapiler, filter, oli kompresor dan pengisian freon. Pada tahap ini keputusan teknisi sangat penting apakah harus mengganti baru atau flushing, mengganti oli atau menambah karena akan mempengaruhi kinerja kompresor dan proses pendinginan. Sangat disarankan untuk mengganti bagian rawan penyumbatan dengan yang baru untuk menghindari resiko penyumbatan kembali setelah service.
  7. Pemasangan kembali saluran ke posisi semula dengan pengelasan.
  8. Proses vakum / evakuasi udara dari seluruh saluran.
    Hal ini wajib dilakukan karena udara / o2 dalam freon akan mengganggu tekanan dalam proses pendinginan sekaligus untuk mendeteksi kerapatan sambungan / pengelasan pipa apakah sudah benar-benar bebas dari kebocoran.
  9. Tahap uji coba sekaligus pengukuran dan penyesuaian tekanan freon dan konsumsi daya listrik.
Setelah membaca penjelasan singkat tersebut, disarankan khususnya untuk pengguna kulkas agar menghindari cara mencongkel menggunakan benda tajam pada kulkas 1 pintu karena proses perbaikannya sangat rumit, memerlukan waktu, ketelitian, kesabaran serta pengetahuan / skill khusus dan diperlukan juga peralatan yang mendukung dsb.... Kesalahan pada saat perbaikan bisa saja terjadi akan tetapi itu dapat dihindari apabila Anda tidak mencongkel kulkas Anda... Hehehee...
Dari uraian diatas, silahkan anda pertimbangkan kembali mengapa biaya perbaikan kebocoran bisa mahal ???
Dari bahan, peralatan, skill / jasa teknik dll... Pertimbangkan kembali untuk mencongkel atau mencabut power / men defrost (mencairkan) bunga es pada kulkas.
Info terkait : Service Kulkas 1 Pintu

Senin, 25 April 2016

Cara memeriksa fungsi heater tanpa avometer

Memeriksa / mengecek fungsi suatu komponen tanpa menggunakan alat ukur kadang kala diperlukan pada kondisi tertentu, mungkin saja pada saat alat ukur sedang bermasalah / rusak, batrey habis, lupa dibawa atau mungkin belum punya alat ukur / avometer. Dengan kata lain ini adalah cara alternatif untuk membantu pemeriksaan kerusakan pada suatu perangkat tertentu.

Cara memeriksa fungsi heater kulkas


Glass Tube Heater


Heater kulkas tabung kaca
Heater Kaca

Heater / Pemanas


Pada kulkas, fungsi heater untuk membantu mencairkan pembekuan di bagian evaporator kulkas. Proses pencairan ini terjadi secara otomatis dan berkala menurut waktu yang telah ditentukan oleh Timer sebagai komponen pendukungnya yaitu yang bertugas untuk mengatur lamanya waktu pendinginan dan menghentikan proses tersebut untuk mengaktifkan proses pencairan.

Bagian-bagian pada heater kaca


Bagian-bagian heater
Bagian-bagian heater

Letak heater ini dalam kulkas biasa berada dibawah evaporator, posisi yang sempit dan sulit dijangkau. Sehingga perlu kesabaran dan hati2 untuk mengeluarkan heater dari tempatnya apabila terjadi kerusakan / penggantian komponen ini.

Posisi Heater


Letak heater pada kulkas 2 pintu
Letak heater pada kulkas 2 pintu

Kerusakan pada heater akan mengakibatkan gumpalan es pada evaporator tidak bisa mencair sehingga menghambat / menyumbat sirkulasi pendinginan menuju bagian referigerator atau kulkas bagian bawah alhasil, bagian tersebut tidak dingin meskipun bagian atas tetap dingin dan membeku.

Pembekuan evaporator


Kulkas 2 pintu dingin sebagian
Pembekuan pada kulkas 2 pintu

Gangguan seperti ini juga akan muncul jika salah satu komponen dalam rangkaian pemanas rusak, komponen tersebut antara lain : Timer, Bimetal (Defrost heater) hingga thermofuse.

Cara memeriksa Heater dengan jenis tabung kaca tanpa avometer dan tanpa perlu melepaskan heater dari tempatnya.


Perhatikan gambar dibawah ini :

Timer kulkas
Timer Kulkas

Catatan :
  • Pastikan Bimetal dan Thermofuse masih berfungsi dgn baik namun jika dengan Bimetal terpasang tidak berhasil, lepaskan Bimetal dan sambungkan langsung kabel yg menghubungkan Bimetal tadi ke kabel Heater.
  • Pastikan juga kulkas dalam kondisi mati / cabut kabel power dari terminal
  • dan bunga es pada evaporator sudah mencair.

  • Longgarkan evaporator agar heater bisa dilihat atau setidaknya bisa disentuh.
    Seperti pada gambar diatas, cabut kabel no 4 yang merupakan kabel menuju kompresor.
  • Kemudian cabut dan pasangkan kabel no 2 ke kaki timer no 4 tadi.
    Kabel no 2 adalah kabel penghubung ke rangkaian heater kulkas.
  • Setelah itu nyalakan kulkas biarkan sekitar 3 sampai 4 menit, jangan terlalu lama.
  • Pada saat itu lihat ke arah heater, jika bisa terlihat maka heater akan nampak menyala merah karena proses pemanasan, tutup pintu kulkas sebagian agar nyala heater bisa lebih jelas atau jika tidak terlihat sentuh dengan jari dan rasakan suhunya.
  • Jika terasa panas / heater terlihat merah menyala berarti heater masih berfungsi baik.
    Setelah itu matikan segera.


Semoga bermanfaat.

Minggu, 24 April 2016

Cara memeriksa kondisi Timer kulkas

Cara memeriksa Timer kulkas

Cara memeriksa kondisi Timer kulkas
Test Timer Kulkas

Metode ukur dengan Avometer dan tes manual

  1. Lepaskan kabel dari kaki-kaki timer, beri tanda agar tidak tertukar saat memasang kembali.
  2. Perhatikan kaki timer, kaki nomor 1 berada di sebelah kanan dan nomor 4 sebelah kiri. Jika ditulis maka posisinya menghitung terbalik / mundur yaitu 4 3 2 1.
  3. Ukur kaki timer no. 1 dan 3 dengan avometer 1x10 Ohm, jika jarum bergerak menunjukkan angka tertentu maka timer masih baik atau lihat gambar untuk pengukuran dengan avometer digital.
  4. Tes dengan menghubungkan kabel pada kaki timer no. 1 dan 3 tadi ke arus listrik. Dengan hati2 tempelkan bodi timer ke telinga, pastikan terdengar bunyi berderik sebagai tanda gigi2 timer masih berputar berarti timer masih dalam kondisi baik.
Jika rusak, ganti dengan yang baru.
Semoga bermanfaat.

Merk yang kami kerjakan

  • DAIKIN
  • LG
  • Panasonic
  • Polytron
  • Samsung
  • Sanyo
  • Sharp
  • Toshiba
Dan berbagai merk lainnya.

Layanan kami


Pemasangan
AC /pendingin ruangan tipe Split

Pemasangan AC split maksimal 2PK untuk lokasi perumahan maks 2 lantai, harga yang kami berikan mulai :

Rp 300.000 / unit Selengkapnya...
Service
Perbaikan dan penggantian Spare part

Perbaikan perangkat yang kami layani termasuk Kulkas / Freezer / Mesin cuci 2 tabung, biaya menyesuaikan kebutuhan.

Mulai Rp 150.000 Selengkapnya...
Instalasi Listrik
Instalasi kebutuhan rumah tangga.

Untuk instalasi baru, perbaikan instalasi atau penambahan jalur listrik yang kami layani saat ini masih terbatas untuk 1 phase.

Biaya mulai Rp 100.000. Selengkapnya...
Perawatan AC
Cuci bongkar (Overhaul)

Cuci AC Overhaul / cuci bongkat adalah layanan unggulan kami khusus untuk unit dengan pemasangan non permanen.

Biaya mulai Rp 300.000 / unit. Selengkapnya...

Kontak kami


HANDY TEKNIK
Tanah Hitam
Abepura, Jayapura

085244123668
handyteknik@yahoo.com

Area Layanan

  • Abepura
  • Abe Pantai
  • Kotaraja
  • Skyline
  • Entrop
  • Hamadi
  • Jl.Ardipura
  • Jl.Argapura
  • Kampung Buton
  • Waena
  • Perumnas 1, 2, 3
  • Yoka
  • Expo