Layanan Tarif Kontak Order Ketentuan Tentang Menu

Kompresor AC Mati

Kompresor AC Mati, Ini Penyebabnya


1. Arus listrik ke kompresor terputus.

Terputusnya arus menuju kompresor bisa disebabkan karena kabel putus atau socket penghubung terlepas / longgar karena sebab tertentu, periksa jalur kabel dari indoor ke outdoor untuk memastikan hal ini.






2. Relay tidak berfungsi / rusak.
Relay
Relay

Relay adalah saklar otomatis pada AC terdapat dibagian unit indoor tepatnya pada modul kontrol AC tergabung bersama komponen lain. Alat ini bekerja sebagai penyambung dan pemutus arus listrik menuju outdoor secara otomatis ditentukan oleh peran komponen lain berdasarkan mode yang tersetting dari remot.




Catatan :
Thermistor
Thermistor
Komponen yang sering mempengaruhi kinerja relay ini adalah thermistor atau sejenis sensor suhu yang fungsinya membaca suhu pada evaporator dan pada suhu tertentu akan memberikan perintah pada relay untuk mematikan outdoor karena indoor telah mencapai suhu yang ditentukan. (Lihat gambar)
- Jika thermistor ini lemah / rusak maka kinerja relay menjadi tidak menentu tergantung kerusakan yang terjadi pada thermistor.

Jika kabel thermistor putus / lepas gejala yang timbul adalah :
- Outdoor mati dan menyala dengan jarak waktu singkat hal ini menyebabkan AC tidak dingin karena waktu yang diperlukan untuk proses pendinginan terlalu singkat karena mati secara berulang-ulang.
- Jika termistor rusak atau lemah gejala yang muncul tidak menentu : kadang outdoor tidak menyala sama sekali atau bisa juga menyala sebentar tapi mati tiba2 seolah pengaturan timer pada remot diaktifkan.
Dari beberapa kasus service yang kami tangani ternyata gangguan yang timbul akibat thermistor semacam ini sering membuat teknisi menjadi bingung dan salah dalam memperkirakan kerusakan sehingga diperlukan ketelitian dalam menanganinya.

2. Kapasitor Rusak
Kapasitor AC
Capsitor

Untuk memastikan kerusakan kapasitor ada 2 cara :
Lihat secara fisik bodi kapasitor, jika terdapat perubahan bentuk seperti penggelembungan pada bagian bawah, keluar cairan semacam oli atau terdapat lelehan seperti bekas plastik terbakar maka sudah dapat dipastikan bahwa kapasitor harus diganti dengan yang baru.
Namun untuk lebih akurat gunakan cara kedua yaitu dengan multitester untuk mengukur besaran kapasitas kapasitor.
Catatan :
Dalam mengganti kapasitor dengan yang baru pastikan ukuran / kapasitasnya sesuai dengan aslinya dan juga perhatikan pemasangan socket penghubung kabel yang terhubung ke kapasitor jangan sampai terbalik / salah pasang karena bisa mengakibatkan kerusakan pada kompresor.


3. Overload Rusak.
Overload AC
Overload

Overload adalah alat / komponen yang terpasang tepat pada bagian atas kompresor.
Fungsi Overload adalah untuk melindungi kompresor dari panas berlebihan yang timbul saat kompresor bekerja dengan cara memutuskan arus listrik ke kompresor.
Jika alat ini rusak maka arus listrik tidak akan sampai ke kompresor sehingga kompresor tidak dapat menyala.



4. Kompresor rusak total.
KOmpresor AC
Kompresor AC

Apabila setelah dilakukan pengecekan seperti diatas namun kerusakan tidak ditemukan maka bisa dipastikan kompresor AC tersebut rusak. Untuk kerusakan kompresor sama dengan komponen lain yaitu harus digantikan dengan kompresor baru.
Sebagai komponen utama dalam perangkat pendingin (AC / Kulkas) , harga kompresor juga paling mahal ditambah lagi dengan biaya lain yang diperlukan dalam penggantiannya.
Biaya lain yang dimaksud adalah :
- Biaya jasa teknisi baik itu jasa pengelasan dan pemasangan kembali.
- Biaya pengisian freon
Konsultasikan pada teknisi ahli untuk menangani hal ini.

Saran Pemasangan AC

Bagi Anda yang ingin memasang AC terutama untuk rumah tinggal pribadi, berikut ini beberapa poin penting sebagai bahan pertimbangan dalam

Menentukan ukuran AC sebelum membeli dan memasangnya dirumah Anda.

HANDY TEKNIK Jasa Pasang AC Jayapura
Pasang AC

Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum anda memutuskan untuk membeli AC (diluar budget/biaya).
Pertama :
Menyesuaikan ukuran ruangan dengan kapasitas AC
Kedua :
Menyesuaikan kapasitas AC dengan daya listrik dirumah Anda.
Ketiga :
Berapapun daya (watt) listrik dirumah Anda, pastikan memiliki voltase / tegangan minimal tidak kurang dari 190 volt dan maksimal 220 volt

Berikut ini penjelasannya.
1. Menyesuaikan ukuran ruangan dengan kapasitas AC.
Sebelumnya tidak ada salahnya jika mengetahui kapasitas AC berdasarkan PK berikut ini :
HANDY TEKNIK

AC 0,5 PK = 5000 BTU kode dalam tipe 5 atau 05, konsumsi daya maksimal = 500 WATT
AC 3/4 PK = 7000 BTU kode dalam tipe 7 atau 07, konsumsi daya maksimal = 750 WATT
AC 1 PK = 9000 BTU kode dalam tipe 9 atau 09, konsumsi daya maksimal = 950 WATT
AC 1,5 PK = 12000 BTU kode dalam tipe 12, konsumsi daya maksimal = 1200 WATT
AC 2 PK = 18000 BTU kode dalam tipe 18, konsumsi daya maksimal = 1800 WATT

Catatan :
HANDY TEKNIK Jasa Pasang AC Jayapura
Spesifikasi AC

- PK = HP atau Horse Power (tenaga kuda dalam bahasa Belanda)
- BTU adalah satuan untuk kemampuan AC dalam merubah suhu ruangan pada ukuran tertentu selama satu jam
- kode dalam tipe bisa dilihat diketerangan / stiker spesifikasi yang ada di karton AC juga biasa terdapat di unit indoor atau outdoor. Seperti gambar disamping. terulis tipe AC-S5CGA
- untuk beberapa merk seperti Changhong tidak memasukkan kode kapasitas ac dalam tipe produk mereka.
- konsumsi daya maksimal tersebut diatas adalah standart sebelum muncul produk dengan konsumsi daya LOW WATT.








Selanjutnya kembali ke pokok bahasan kita dalam menentukan kapasitas AC untuk ukuran ruangan.
HANDY TEKNIK Jasa Pasang AC Jayapura
Ilustrasi
Ada RUMUS  standart untuk hal ini yaitu :
L x W x H x I x E
Keterangan :
L = Lenght / Panjang (dalam satuan Feet)
W = Weight / Lebar (dalam satuan Feet)
H = Height / Tinggi (dalam satuan Feet)
(1 Meter = 3,28 Feet)
I = Nilai 10 ( jika ruangan bersebelahan langsung dengan ruangan lain) 
Nilai 18 jika ruangan tidak bersebelahan langsung dengan ruangan lain
E = Nilai 16 ( jika dinding terpanjang menghadap ke Utara)
Nilai 17 jika dinding terpanjang menghadap ke Timur.
Nilai 18 jika dinding terpanjang menghadap ke Selatan.
Nilai 20 jika dinding terpanjang menghadap ke Barat.

Menurut kami selain rumit, rumus tersebut jika diterapkan untuk daerah dengan suhu panas seperti di Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya (Area layanan kami) tidak akan cocok.
Karena rumus tersebut tidak memperhitungkan faktor lain seperti :
- Seberapa panas suhu diluar ruangan.
- Penggunaan atap seng yang menimbulkan efek panas lebih jika dibandingkan dengan atap genteng. (Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan karena penggunaanya sudah umum.)

Dari beberapa pengalaman pemasangan AC, tanpa mempertimbangkan suhu diluar ruangan terbukti bahwa kapasitas AC yang seharusnya cukup untuk mendinginkan ruangan ternyata tidak mampu. Akhirnya terpaksa harus mengganti AC dengan kapasitas yang lebih besar.
Selain mempertimbangkan suhu luar ruangan, berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi suhu dalam ruangan.
> Tinggi ruangan untuk bangunan tertentu, letak lokasi dan kondisi suhu luar ruangan misal :
- Ruangan di lantai bawah atau diatas,
- salah satu dinding ruangan terkena sinar matahari langsung atau tidak
- dan kondisi lain2.

Umumnya ukuran ruangan untuk bangunan rumah tinggal misal 4mx5m dan rata-rata tinggi ruangan adalah 2,5 meter sampai 3 meter dari plafon, (tanpa mempertimbangkan kondisi sekitar / suhu luar seharusnya) cukup menggunakan AC berkapasitas 1PK.
Tapi pernah kami temui saat pemasangan ternyata kapasitas AC tersebut tidak mencukupi dikarenakan tinggi ruangan mencapai 4meter, saat menjelang sore salah satu tembok ruangan terkena panas langsung dari matahari hal itu luput dari perhitungan.

Perlu diperhatikan bahwa tembok yang terkena sinar matahari secara langsung akan menyerap dan menyimpan panas hingga terasa dari bagian dalam ruangan, hal ini juga mempengaruhi naiknya suhu dalam ruangan meskipun menggunakan AC.
Sehingga sangat diperlukan pertimbangan dan survei lokasi sebelum Anda memutuskan untuk membeli AC untuk ruangan / kamar Anda agar tidak salah memilih kapasitas AC. Untuk itu silahkan berkonsultasi langsung dengan teknisi Anda.

2. Menyesuaikan kapasitas AC dengan daya listrik dirumah.
Hal kedua ini juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum Anda membeli AC.
Jika memang daya listrik dirumah Anda mencukupi dengan kapasitas AC yang diinginkan tidak menjadi masalah.
Permasalahan yang sering terjadi adalah, kapasitas AC dan ukuran ruangan sudah cocok namun daya listrik tidak mencukupi....???
Solusi :
- Lakukan penambahan daya dengan menghubungi PLN.
- Tetap memasang AC tapi dengan kapasitas lebih kecil dari kebutuhan ruangan. (Ini tidak disarankan karena memaksakan AC untuk mendinginkan ruangan diatas kapasitasnya akan berdampak kerusakan meskipun tidak secara langsung)

3. Pastikan tegangan listrik dirumah Anda tidak kurang dari 190 volt berapapun daya (watt) yang dipakai.
Tegangan Listrik

Mengapa hal ini dianggap penting ?
Sangat penting karena voltase / tegangan listrik standart yang digunakan hampir seluruh perangkat elektronik adalah 220 volt.
Anda bisa melihat di spesifikasi perangkat elektronik apapun dirumah untuk membuktikan.
Terutama untuk perangkat pendingin seperti AC dan kulkas, penurunan voltase / tegangan bisa mempengaruhi kinerja kompresor.

Gejala yang muncul adalah :
AC menjadi tidak dingin,
- di bagian unit outdoor secara tiba-tiba berbunyi lebih berisik dari biasanya, namun terkadang normal kembali
- dan jika diraba pada bagian casing / bodi outdoor akan terasa panas sekali. (efek panas kompresor)
- Kompresor sering mati meskipun fan / kipas tetap berputar
- Penurunan voltase dalam waktu tertentu dapat mengakibatkan jalur listrik yang tersambung ke AC terputus ini karena saklar MCB OFF otomais dan terjadi karena pemanasan MCB / limit / saklar pembatas sebagai akibat dari penurunan voltase tersebut. MCB / saklar pembatas yang OFF karena panas maka harus menunggu beberapa menit agar bisa dinyalakan kembali.
Untuk mengetahui berapa voltase / tegangan listrik dirumah Anda, mintalah teknisi untuk mengukur tegangannya.
MCB
Solusi pertama jika ternyata voltase menurun adalah dengan memasang stabiliser / stavol. (Sesuaikan kapasitas stavol dengan kebutuhan, konsultasikan dengan teknisi Anda.)
Solusi kedua adalah merubah jalur instalasi baik itu instalasi dalam rumah atau dari jalur PLN, untuk hal ini memerlukan teknisi listrik agar melakukan pengecekan terlebih dahulu agar diketahui jalur mana yang mengakibatkan voltase menurun.

Baca juga :

(artikel belum diterbitkan)


Semoga informasi ini bermanfaat.

Mesin Cuci 2 tabung

Komponen dan Kerusakan Mesin Cuci

Service Mesin Cuci
Mesin Cuci 2 Tabung
Mesin cuci dengan 2 tabung merupakan jenis mesin cuci populer dibandingkan mesin cuci otomatis dengan 1 tabung. Disamping harga yang lebih murah, desainnya juga selalu terupdate karena sampai saat ini jenis mesin cuci ini masih terus diproduksi.

Kelebihan mesin cuci 2 tabung :

Selain memiliki fungsi dan manfaat penting yang menjadi kebutuhan setiap orang mesin cuci ini lebih mudah perawatan dan servicenya karena tidak menggunakan sistem auto digital dengan rangkaian komponen elektronik yang rumit.
Mesin Cuci
Mesin Cuci otomatis 1 tabung
Apabila kerusakan terjadi pada salah satu tabung maka tabung lainnya masih bisa difungsikan. Hal ini berbeda dengan mesin cuci otomatis 1 tabung. Karena hanya menggunakan 1 tabung saja maka apabila terjadi kerusakan pada tabung tersebut akibatnya mesin cuci akan lumpuh total.
Selain harga komponen yang pasti lebih mahal , jumlah komponen pada mesin cuci otomatis juga mungkin 2 kali lebih banyak dari pada mesin cuci 2 tabung. Dan pasti setiap komponen tersebut memiliki harga masing2.
Skema Rangkaian Mesin cuci otomatis
Lihat gambar skema diatas merupakan milik mesin cuci otomatis.
Kolom bertuliskan ELETRONIK CONTROLLER adalah modul utama sistem program mesin cuci ini. Modul tersebut jika rusak harganya diatas harga dinamo mesin cuci biasa / 2 tabung.
Bisa dibayangkan bagaimana kalau saja terjadi kerusakan pada mesin cuci tersebut ???.
Bagi orang yang bekecukupan mungkin tidak jadi soal namun lebih banyak lagi jumlah orang dengan taraf hidup menegah kebawah, tentu pasti keberatan dengan ini itunya.
(Itu pendapat pribadi admin)

Kerusakan yang sering terjadi pada mesin cuci 2 tabung. 

Service Mesin Cuci

1. Terputusnya jalur kabel.

Pada mesin cuci 2 tabung menggunakan 2 buah dinamo yang masing2 rangkaiannya terpisah namun dalam tiap rangkaianya setiap jalur dihubungkan dengan kabel yang biasanya panjang sepanjang tinggi mesin cuci. Kabel2 ini sering terganggu / putus akibat dari 1 penyebab utama yaitu oleh gigitan tikus.
Untuk gangguan ini cukup diperbaiki dengan menyambung kembali kabel yang putus dan mengantisipasi agar si Tikus tidak bisa masuk ke area kabel lagi.

2. Timer rusak

Masing2 tabung pada mesin cuci 2 tabung baik pengering atau pencuci dikontrol melalui timer switch.
Jika salah satu timer rusak maka jelas dinamo yang terhubung dengan timer tersebut tidak akan berfungsi.
Untuk mengganti Timer ini haruslah disesuaikan dengan model / jumlah kabel timer aslinya agar tidak banyak perubahan serta lebih mudah pemasangannya.

Berikut ini contoh model timer pada mesin cuci 2 tabung :

Timer tunggal atau single / terpisah , untuk model ini tinggal menyesuaikan jumlah kabelnya ,
2 kabel atau 3 kabel.

Timer double, sekali lagi perhatikan jumlah kabel dan sesuaikan dengan timer asli dari mesin cuci.

3. Kapasitor Mesin cuci Rusak
Kapasitor mesin cuci

Kapasitor mesin cuci umumnya menggunakan 4 kabel karena pada dasarnya kapasitor ini terdiri dari 2 kapasitor untuk pengering dan untuk pencuci dengan ukuran berbeda yang disatukan.
Kerusakan pada kapasitor ini biasanya terlihat dari putaran dinamo pencuci atau pengering akan lebih lambat dari sebelumnya atau jika sudah parah maka dinamo tidak dapat terputar sama sekali.
Untuk penggantian perhatikan ukuran yang tertera pada bodi kapasitor dan usahakan agar saat pemasangan kabel tidak tertukar karena dari 4 kabel hanya 2 kabel untuk masing2 dinamo.



4. Dinamo mesin cuci terbakar / rusak
Dinamo mesin cuci
Dinamo Mesin cuci 2 tabung
Kerusakan pada dinamo biasa memunculkan suara dengung pada bagian belakang mesin cuci. Hal ini disebabkan karena gulungan / spull dinamo putus atau korslet. Bisa juga karena terkena air karena bocor dari tabung.

5. Gearbox rusak
Gearbox mesin cuci
Tanda kerusakan gearbox adalah putaran yang tidak menentu pada tabung pencuci. Kadang putar cepat, kadang lambat atau kadang tidak mau berputar kembali.
Seal karet pada gearbox juga jika terjadi kerusakan akan berakibat bocornya air pencucian karena fungsi seal karet ini adalah menahan keluarnya air dari tabung melalui celah penghubung as gearbox dengan lubang tabung.
Untuk mengganti gearbox diperlukan pembongkaran agar gearbox bisa di lepas untuk kemudian di jadikan contoh pada gearbox pengganti agar ukuran dan posisi pemasangan gearbox tetap sesuai aslinya.

Gangguan lain yang mungkin terjadi pada mesin cuci 2 tabung :
1. Pengering tidak bisa terputar.
Solusi :
>>> Buka penutup belakang mesin cuci dan periksa tali rem yang terhubung dengan penutup pengering kemungkinan putus sehingga dinamo tidak dapat terputar karena jika tali tersebut putus maka cakram dinamo otomatis dalam kondisi ter-cengkeram / rem.
Rem cakram mesin cuci
>>> Buka casing timer dan periksa dibagian tumpuan penutup pengering apakah plat / lempengan tembaga yang berfungsi sebagai Swicth pada bagian penumpu penutup pengering tidak bersentuhan. Jika plat tembaga ini tidak bersentuhan maka arus listrik tidak mengalir ke dinamo sehingga dinamo pengering tidak akan terputar.

2. Pembuangan tersumbat / air tidak terbuang.
>>> Buka penutup belakang mesin cuci, periksa saluran pembuangan dari tali, karet penutup pembuangan, kotoran dsb.

Penyebab Kulkas Tidak Dingin



1. Jalur kabel terputus.

Ciri-ciri :
Jika jalur kabel power putus kondisi kulkas sudah pasti mati total. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali baik itu lampu, kipas ataupun kompresor.
Penyebab putusnya kabel ini mungkin saja oleh gigitan tikus, tergencet benda berat atau terkena gesekan benda tajam. Kecuali gigitan tikus jika peyebab putus adalah benda logam maka bisa mengakibatkan korslet.
Solusi :
Lakukan pengecekan dengan teliti kemudian lakukan penyambungan atau ganti dengan kabel baru.

2. Salah satu komponen kelistrikan kulkas ini rusak / tidak bekerja.

Ciri-ciri :
Kipas dan lampu tetap menyala namun tidak dingin, ini berarti kompresor mati.

Beberapa komponen kulkas yang sering kali rusak sebenarnya merupakan komponen pelindung / protector kompresor dan kerusakan tersebut wajar terjadi dan merupakan indikasi bahwa komponen itu benar-benar melindungi kompresor agar tidak rusak meskipun harus "mengorbankan diri" .

Pada kompresor umumnya terdapat 2 komponen pelindung antara lain :

a. Overload hangus terbakar:
Overload
Overload

Komponen ini berfungsi melindungi kompresor secara langsung dengan cara memutuskan arus listrik ke kompresor berdasarkan suhu / panas yang timbul dari body kompresor itu sendiri agar gulungan dalam kompresor tidak terbakar karena panas berlebih yang timbul pada saat proses pendinginan.
Letak komponen ini menempel tepat disamping body kompresor, tertutup box plastik. Sehingga jika komponen ini rusak biasanya pasti dalam kondisi setengah hangus dan retak / pecah.




b. PTC Relay / Starter rusak atau hangus:
PTC Relay

Komponen ini merupakan komponen sejenis saklar otomatis dan bekerja sebagai pembantu kompresor dalam melakukan start motor agar mencapai putaran maksimal saat kulkas dinyalakan. Namun karena fungsi start kompresor umumnya memerlukan arus listrik yang lebih kuat yang melewati relay maka sering kali menjadi hangus karena panas arus listrik saat start dan ditambah lagi letak komponen ini menempel dan berdekatan dengan Overload sehingga menerima panas secara langsung dari bodi kompresor.




c. Temperatur kontrol rusak:
Temperatur Control

Adalah komponen/alat yang letaknya berada dalam kulkas (di Freezer biasa terletak luar) dengan tugas menyalakan dan memutuskan arus listrik ke kompresor berdasarkan batas suhu dingin yang ditentukan dari dalam kulkas. Selain sebagai pengatur suhu, Temperatur kontrol juga berfungsi sebagai saklar manual untuk menghidupkan atau mematikan kulkas dengan cara memutarnya. Sebenarnya komponen ini jarang sekali rusak namun bukan berarti tidak bisa rusak. Jika rusak maka efeknya adalah kulkas tidak bisa dingin, kompresor mati karena arus listrik terhenti pada temperatur saja.

d. Defrost Timer rusak:
Timer Defrost

Pada kulkas , alat ini terletak dibagian dalam. Selama kulkas menyala, alat ini masih memiliki fungsi sebagai saklar otomatis namun bekerja berdasarkan waktu. Dengan bantuan dinamo mini sebagai penggerak gerigi dalam timer, alat ini mengatur waktu pencairan / defrost kemudian menghidupkan kembali kompresor apabila telah mencapai waktu yang ditentukan (sesuai setting pabrikan kulkas). Sehingga dapat dipastikan jika alat ini tidak bekerja atau dalam kondisi off / defrost maka kompresor kulkas tidak akan bekerja, tidak dingin tentu saja.




Catatan :
Komponen / alat diatas umum terdapat pada kulkas 1 pintu dan 2 pintu.
Untuk komponen berikut ini hanya terdapat pada kulkas 2 pintu saja.


e. Defrost heater & Bimetal (defrost thermostat) rusak.
Heater

Mungkin sebagian pemilik kulkas tidak mengetahui bahwa pada kulkas 2 pintu terdapat heater / pemanas. Namun pemanas ini dirancang khusus dengan suhu sedang / tidak terlalu panas karena berfungsi untuk mencairkan / membatasi pembekuan pada evaporator kulkas khusus 2 pintu.
Inilah sebab kenapa pada kulkas 2 pintu tidak terjadi bunga es seperti pada kulkas 1 pintu.


Defrost heater bekerja sama dengan Bimetal dalam menjalankan fungsinya dan dijaga oleh thermofuse yang akan kita bahas setelah ini dibawah.
Bimetal
Bimetal

Lagi dan lagi dengan memutuskan arus listrik yang menuju ke kompresor berdasarkan batas suhu tertentu. Karena kedua alat ini berhubungan langsung dan bekerja sama maka jika salah satu rusak maka menimbulkan efek tidak dingin pada kulkas 2 pintu.
Akan tetapi justru terjadi penggumpalan es pada bagian freezer.
Untuk memperbaiki kerusakan kedua alat ini , harus membuka dinding dalam freezer karena tersembunyi dibalik dinding freezer dalam kulkas, persis disekitar kipas.





f. Thermofuse putus.
Thermofuse
Thermofuse

Komponen ini sejenis fuse sekering pengaman namun bekerja melindungi kulkas dari pemanasan efek defrost thermostat yang tidak bekerja / rusak.
Jika terjadi pemanasan yang melebihi kapasitasnya maka thermofuse  akan putus dan tidak ada jalan lain selain mengganti baru. Efek putusnya thermofuse ini akan menghetikan arus listrik dari heater menuju bimetal yang mengarah ke timer dan kompresor.
Jika putus maka tentu saja kompresor mati.






g. Fan motor / kipas mati.
Fan Kulkas
Fan Kulkas

Sebagai pembantu perputaran sirkulasi udara dalam kulkas, Jika fan / kipas kulkas tidak bekerja maka sirkulasi udara dingin dalam kulkas tertahan di ruang freezer. Hal ini mengakibatkan bagian bawah kulkas menjadi tidak dingin. Karena suhu dingin tidak tersalur keruang bawah dan dapat menimbulkan penggumpalan / bunga es berlebih dalam ruang freezer kulkas 2 pintu kemudian gumpalan tersebut menutupi lubang saluran udara. Gejala yang ditimbulkan mirip dengan kerusakan komponen heater dan bimetal.

h. Kapasitor starter rusak.
Kapasitor
Kapasitor Starter

Alat ini berperan aktif pada saat menghidupkan kompresor / start pertama kali. Jika rusak maka kompresor tidak akan mampu melakukan start sehingga sangat jelas akan mengakibatkan tidak terjadinya pendinginan pada kulkas. Hal ini juga diterapkan pada kompresor AC.

i. Kompresor mati total / rusak.
Kompresor Kulkas
Kompresor Kulkas

Jika ditemui gejala tidak dingin pada kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu juga pada AC, pastikan terlebih dahulu mengukur atau melakukan pengetesan pada kompresor. Karena kompresor merupakan komponen terakhir dalam rangkaian dan sekaligus komponen utama pada sistem pendingin sehingga penyebab kompresor mati bisa saja akibat rusaknya salah satu komponen lain pada rangkaian tersebut.
Lihat info mengenai .


3. Voltase listrik tidak stabil.
Jaringan Listrik PLN

Pada daerah tertentu tegangan listrik bisa berubah drastis seperti yang terjadi di area Papua dimana pembangkit listrik rata2 menggunakan PLTD atau tenaga diesel. Listrik yang dihasilkan lebih rentan terhadap penurunan voltase jika dibandingkan dengan PLTA seperti di daerah Jawa. Namun tidak hanya faktor ini saja yang menyebabkan terjadinya penurunan voltase.
Faktor kelebihan beban dalam jaringan listrik di area tertentu baik itu jaringan PLN ataupun jaringan instalasi perumahan. Untuk hal ini disarankan agar menggunakan stavol / stabilizer untuk membantu menetralkan voltase kepada standart 220 volt namun umumya tidak 100% alat ini membantu menstabilkan voltase.
Atau mintalah teknisi listrik / PLN untuk mendapatkan solusi terbaik karena cara terbaik adalah dengan memindahkan jalur induk kabel listrik ke jaringan listrik yang bertegangan standart 220 volt.

Pengisian Freon Kulkas

Kulkas tidak dingin, ini salah satu penyebabnya.


Evaporator bocor akibat tertusuk benda tajam seperti pisau, garpu, obeng atau benda logam lainnya. Hal ini menyebabkan freon yang berada dalam Evaporator dan saluran pipa keseluruhan akan terbuang sehingga kulkas tidak dapat melakukan pendinginan sama sekali meskipun kompresor kulkas tetap bekerja seperti biasa.
Evaporator Kulkas ? Freezer
Permukaan Evaporator Kulkas / Freezer

Cara memperbaiki kebocoran Evaporator kulkas ini ada 2 :
1. Menggunakan Lem Epoxy atau Lem khusus Evaporator.
2. Menggunakan Aluplatinum.

Perbedaan kedua metode diatas antara lain :

a. Menggunakan Epoxy / istilah umumnya Lem besi

Lem Epoxy
Lem Epoxy


- Cepat kering
- Harga murah sehingga lebih hemat biaya service.
- Tidak memerlukan pengelasan sehingga tidak ada efek kerusakan pada evaporator.
- Kekuatan lem ini masih bisa menahan tekanan freon dalam proses pendinginan kulkas.

b. Menggunakan Lem khusus Evaporator

Lem bakar batangan khusus

- Cepat kering
- Lebih cepat kering dibandingkan Lem Epoxy.
- Harga perbatang Lem ini mencapai ratusan ribu (lebih mahal) sehingga biaya service juga sedikit lebih mahal jika di bandingkan dengan penggunaan lem Epoxy.
- Memerlukan pemanasan (umumnya menggunakan las) dan teknik yang benar dalam penggunaanya.
- Kekuatan lem ini lebih baik untuk menahan tekanan freon kulkas.

c. Menggunakan Aluplatinum.

Aluplatinum
Kawat aluplatinum


- Aluplatinum adalah kawat khusus untuk pengelasan bahan alumunium seperti evaporator.
- Menggunakan alat las dan pengalaman teknik pengelasan alumunium. Karena bahan alumunium memiliki titik didih rendah sehingga diperlukan suhu yang tepat dalam pengelasan atau jika tidak maka justru akan merusak evaporator kulkas.
- Harga bahan ini lebih murah dari lem khusus diatas namun teknik pengelasanya yang memerlikan keahlian dan pengalaman khusus sehingga biaya service tidak berselisih jauh dari bahan lem diatas.

Setelah tahap penambalan evaporator selesai, kini memasuki tahap pengisian freon.

Berikut ini penjelasan proses pengisian freon kulkas secara garis besar. .

1. Lakukan Flushing (peniupan saluran pipa freon).
Sebenarnya tidak harus tapi sangat disarankan karena biasanya kebocoran di evaporator justru terjadi pada saat permukaan evaporator masih membeku / tertutup es. Sehingga kemungkinan besar air dari hasil pencairan es tersebut akan masuk melalui lubang sumber kebocoran. Jika tidak di flushing maka dikhawatirkan akan terjadi penyumbatan, walhasil kulkas tetap tidak akan dapat melakukan pembekuan / tidak dapat membuat es batu dalam freezer.

2. Pemasangan pipa Ventil.
Pipa ventil / nepple
Pipa ini dipasang dibagian kompresor kulkas sebagai jalan masuk dalam pengisian freon, dan tentu saja harus menggunakan metode pengelasan agar dapat terpasang kuat dan tidak bocor.
Filter kulkas
Filter kulkas

Sebelum memasuki tahap pem vakuman ada baiknya mengganti filter kulkas agar dapat dipastikan bahwa saluran benar-benar bebas dari kotoran apapun yang bisa menimbulkan penyumbatan.

3 Lakukan pem vakuman saluran freon.
Vakum dan manifold
Peralatan untuk mem vakum

Hal ini dilakukan untuk membebaskan seluruh udara yang terjebak dalam saluran pipa agar freon tetap murni. Jika terdapat udara dalam saluran freon maka proses pendinginan juga akan terganggu.
Ketelitian dan kesabaran sangat diperlukan hingga tahap ini.

4. Tahap Pengisian Freon.
R123a
Freon Kulkas / AC Mobil  R134a

Setelah saluran freon benar-benar vakum dari udara dan tidak terdeteksi adanya kebocoran, lakukan pengisian freon sesuai kapasitas kulkas. Pastikan pengisian freon ini dilakukan oleh teknisi berpengalaman agar kulkas anda tidak menjadi "kelinci percobaan" oleh oknum teknisi.

5. Lakukan pengukuran tekanan freon dan pengukuran arus yang dikonsumsi kulkas.
Alat ukur
Tang Ampere & Manifold

Gunakan Tang Ampere untuk mengukur konsumsi daya kulkas dan manifold untuk mengukur tekanan freon.
Pengukuran ini disesuaikan dengan kapasitas kulkas yang umumnya beda ukuran maka beda juga kapasitas / spesifikasinya. Sekali lagi sangat disarankan agar dilakukan oleh teknisi berpengalaman agar terhindar dari kelebihan muatan baik itu kapasitas freon ataupun arus listrik yang dikonsumsi kulkas tersebut yang justru dapat menimbulkan kerusakan fatal pada kulkas.

6. Tahap Uji kulkas.
Lakukan pengujian kulkas dengan cara membuat es batu. Jika kulkas sudah normal maka proses pembekuan akan terjadi seperti sedia kala.

Kompresor AC rusak, ini penyebabnya

Beberapa penyebab rusaknya kompresor AC :
Kompresor AC
Kompresor AC

1. Kurangnya perawatan pembersihan.

Kondensor AC Split Unit Outdoor

Debu dan kotoran yang menempel pada AC jangan dianggap sepele. Karena inilah salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan kompresor selain akibat dari naik / turunnya tegangan listrik.
"Bagaimana bisa kotoran dan debu dapat merusak kompresor ?"
Fakta yang kami dapat dari pengalaman kami dilapangan memberikan jawabannya.
Debu dan kotoran yang menutupi bagian belakang unit outdoor (kondensor) terbukti menghambat sirkulasi udara yang dibutuhkan oleh kipas / fan outdoor dalam proses pendinginan kompresor.
Akibatnya, suhu kompresor yang selalu meningkat saat ac menyala tidak mudah didinginkan oleh fan / kipas sehingga panas kompresor tidak terbuang karena adanya penyumbatan sirkulasi udara di kisi-kisi kondensor mengakibatkan suhu kompresor menjadi sangat panas. Hal inilah yang lambat laun akan mengakibatkan kerusakan pada kompresor ac.

2. Tegangan (voltase) listrik tidak stabil.

Voltase (voltage) standart listrik yang digunakan perangkat elektronik terutama kulkas dan ac umumnya adalah 220 volt. Namun dari pengalaman kami menemukan bahwa voltase terendah yang masih dapat digunakan untuk AC adalah 190 volt jika kurang dari angka tersebut maka akan berdampak buruk untuk perangkat AC anda.
Gejala yang terjadi pada AC jika terjadi penurunan voltase adalah :
- AC tidak dingin / kurang dingin.
- Bunyi berisik yang tidak menentu pada unit outdoor AC. Hal ini terjadi karena pada saat voltase menurun kompresor  tetap "memaksakan diri" untuk memenuhi kebutuhan pendinginan dengan tegangan yang tidak mencukupi kapasitasnya sehingga timbul getaran berlebih, panas pada kompresor cepat meningkat dan akibatnya kompresor mati.
Jika voltase turun dibawah 190 volt dalam jangka waktu lama maka akan merusak kompresor AC. Disarankan menggunakan Stabilizer / Stavol .
Namun jika penurunan voltase hanya terjadi dalam jangka pendek saat voltase kembali normal dan suhu panas kompresor telah normal, AC anda masih bisa bekerja normal kembali.
- Jika voltase yang dibutuhkan melebihi voltase standart 220 volt misal 230 volt keatas maka ini juga akan merusak perangkat elektronik dirumah anda karena melebihi batas kapasitas yang dimiliki perangkat elektronik.

3. Pipa saluran freon bocor.

Kebocoran pada saluran freon AC mengkibatkan oli kompresor berkurang karena oli ikut keluar melalui lubang penyebab kebocoran.
Jika oli yang terbuang akibat kebocoran tersebut tidak banyak, kompresor AC masih bisa bekerja normal. Namun jika oli yang terbuang cukup banyak maka kompresor akan menjadi cepat panas. Lambat laun hal ini juga akan mengakibatkan kerusakan kompresor AC.


"Teknisi yang bijak tidak hanya mengutamakan keuntungan dari layanannya saja namun juga mengutamakan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan"